Дельные советы по строительству деревянного дома, бани, сарая

В силу исторических традиций, а иногда по недоступности либо неведению новых технологий в области строительства, и частично из-за различных легенд, ну и из-за склада ума людей длится строительство домов и иных строений из такового природного материала как древесная порода.

Древесный дом (сруб из бревен либо бруса), по прежнему пользуется огромным спросом даже в ближайшее время. Суровый сруб не имеет ничего общего с дачным домиком на летний сезон. Долговечность и эстетичность такового жилища, имеющего все нужное для неопасной и комфортабельной жизни, впрямую находится в зависимости от внедрения современных технологий строительства и от фантазии владельца.

Совместно с тем, невзирая на отработанную веками технологию, строительство из древесной породы это довольно ответственный процесс и просит высочайшей квалификации работников (что встречается уже довольно изредка, к огорчению).

Важную роль играет сырье, ему необходимо уделять внимание как, в процессе его заготовки и строительства, так и в предстоящей эксплуатации жилья. Из всех хвойных пород предпочтение отдается сосне, благодаря бессчетным качествам которыми она обладает. Материал данной хвойной породы существенно упрощает процесс возведения дома; этому содействует маленькое количество сучков, колкость, легкость по весу, сосна обладает прямым стволом. Не считая того, сосна более доступна по стоимости. В перечень главных плюсов соснового сырья можно зачислить также; крепкость, плотность и стойкость к усыханию. Внимание необходимо направить на место происхождения сосновой древесной породы. Деревянные дома в Москве подробности на сайте.

Потому что для строительства древесной бани либо дома, больше подойдет сосна обычная, эластичная, смолистая, произрастающая, в главном, на севере. У их уплотненная древесная порода, длинноватые фактически цилиндрические стволы (а не «морковкой»). Строить из таковой сосны достаточно просто и дом выходит осторожный и ровненький. В то же время сосновые породы с южных широт, употребляются в главном для декоративных работ, либо для картонной и мебельной индустрии. У их маленький корявый ствол. Из него можно выпилить только относительно недлинные детали. Зато древесная порода южной сосны очень декоративна.

Так именуемая, сосна обычная, имеет до 40 метров в длину, владеющая 10% влажностью, сопротивлением изгибу- 690 кг/см3 и большим весом – 0,55, всераспространена в Костромской, Архангельской и Вологодской области, Бурятии и Коми, а так же по всему северо-востоку европейской части Рф. Данный вид сосны, также, сосна эластичная, очень популярен у строителей.

При всем этом сосна эластичная, произрастающая в Липецкой области, не превосходящая 25 м в длину. Она обладает неплохими механическими качествами, отличается мягкостью и гибкостью, что хорошо охарактеризовывает ее как строительный материал. Из этой древесной породы можно делать огромные элементы конструкции, имеющих уже декоративное значение. Для фасада и окружения, текстура этого дерева послужит огромным плюсом. Сруб бани либо дома из сосны прослужит довольно длительно и не востребует ремонта и подмены бревен. Потому для правильного выбора строительного материала для древесного дома, точнее всего, будет обратиться к спецам.

Высококачественный древесный дом идеальнее всего строить из сырья заготовленного в зимний период. Но в ближайшее время, разумеется из-за огромного спроса, практикуется применение дерева заготовленного летом. В таком случае, сруб дома должен быть выдержан без отопления около года. После этого, в 1-ый год эксплуатации температурный режим должен соблюдаться в границах 15-17С в прохладное время года. В последствии, из-за отопления в допустимых температурных нормах, наблюдаются конфигурации текстуры поверхности бревенчатой конструкции. А именно - малозначительные трещинкы древесной породы, усадка дома. Эти конфигурации являются нормой для древесных строений и присваивают уникальности жильу. Усадка дома длится в течении 3-х лет. По истечению этого периода времени вертикальные конфигурации фактически прекращаются либо становятся малозначительными из-за конфигурации влажности (к примеру, затяжная сырая теплая осень).

В следствии этого явления, как усадка и «дыхание» древесной породы, нужно кропотливо учесть особенности монтажа строй деталей и узлов в бревенчатую стенку. Если в сруб вмонтировать раму окна либо коробку двери конкретно при строительстве, то сруб в процессе усадки неизбежно обопрется на их своими бревнами, расположенными выше рамы либо коробки. Рама будет либо раздавлена, а дверь – заклинит. В тоже время брус по краям коробки неизбежно «вывесится» и меж бревнами образуются огромные щели. Что бы этого избежать, просвет под раму либо коробку делают несколько больше по высоте чем нужно, давая упреждение на усадку. Просвет меж коробкой и верхним бревном заполняют мягеньким теплоизолятором (паклей, мхом, минватой и т.п) и закрывают нащельником. А что бы коробка либо рама не выпадала из проема, устраивают пазы в торцах бруса либо бревен.

Разглядим для примера установка оконного либо дверного блока в древесном доме, где всегда необходимо предугадывать таковой аспект как «скольжение» торцов бруса либо бревен сруба вдоль бокового бруска рамы либо косяка. Брусок, стандартные размеры которого 50Х50 либо 60Х60 мм, свободно помещается в паз, который делается в торцовой части бревен на всю высоту. Блок крепится к бруску, при всем этом, оставаясь не ввинченным в бревно. 80-100 миллиметровый зазор сверху проема, декоративно запирается обналичкой. Древесная стенка в процессе усадки двигается вниз, соответственно, скользит по бруску, но оконный (дверной) блок не испытывает механических воздействий. Укреплять оконный либо дверной блок гвоздями «в стену» нельзя, потому что он повиснет на гвоздях.

По этой же причине (мощная усадка) нужно кропотливо смотреть за самим строительством дома. Нередко, по неведению физических процессов либо не отвечая за последствия, строители грубо нарушают технологию. А именно, последующим образом. Если, при строительстве из бревен, в каждом бревне выбирают паз (которым оно ляжет на нижнее бревно), и тем уберет делему бокового смещения, то при строительстве из бруса пазов не делают. А должны использовать нагели либо шканты. Делают их так. В нижнем и верхнем брусе сверлят совпадающие отверстия (не сквозные), на глубину несколько см. И в эти отверстия опускают древесный круглый брусок (к примеру – отрезок черенка). Сейчас, если положить брус на место, то он уже не сумеет сместиться в бок либо вдоль. В тоже время – он сумеет свободно оседать вниз. Горе строители часто собирают брус «на гвозди», забивая огромные длинноватые гвозди, скрепляя меж собой брус попарно. Это вредоносно тем, что при усыхании древесной породы брус просто повиснет на гвоздях и меж примыкающими брусьями будет щель, время от времени такая, что палец можно воткнуть. Ни о каком утеплении, понятно, речи уже быть не может.

Древесный дом имеет свои особенности и в плане устройства отопления. В старину, печи стояли фактически в каждой комнате либо в простенке меж смежными комнатами. И всегда - практически в центре дома. Современные древесные дома довольно огромные и имеют схожую с каменными домами систему отопления. Так как дерево - «живой» материал, системы отопления требуют определенной специфичности его устройства. Специфичность древесного дома в том что теплоноситель имеет довольно высшую температуру (60 и поболее градусов), а источник тепла довольно сконцентрирован (радиатор, конвектор). И таковой локальный перегрев древесной породы (стенки в конкретной близости к источнику тепла), может привести к тому, что бревно очень потрескается, полопаются торцы, это будет последствием активной принудительной сушки в месте расположения источника тепла. Вследствие чего дома из дерева будут усаживаются неравномерно.

Это очень суровый недостаток стенки, приводящий иногда к серьезному ремонту, подмене части стенок, оконных блоков. В стенке образуются достаточно огромные трещинкы и полости, резко снижающие ее прочностные и теплоизоляционные свойства. Потому при проектировании отопления древесного дома нужно предугадать, что бы источники тепла были как можно более умеренно распределены по площади, а все стенки дома находились в более-менее схожих температурных критериях. Безупречным вариантом явилось бы отопление типа «теплые полы».

Для обеспечения долговечности постройки из бревна, внимание также, необходимо уделить доступу воздуха к дереву, что в особенности принципиально в 1-ые годы после строительства для его высококачественной сушки. Для того, что бы предоставить дому подходящую вентиляцию, довольно не загораживать бревенчатые элементы дома (например, фальш-стеной впритирку). Зазор меж глухой конструкцией и бревнами должен составлять 10 – 15 см., что поможет избежать скопления конденсата и впитывания его древесной породой. Но, все же, допускается так называемое «запенивание» монтажной пеной, зазоров меж фундаментом и нижним венцом, в других случаях лучше использовать мягенькие и эластичные теплоизоляторы (минвату, мох, паклю и т.п), но с неотклонимым устройством гидроизоляции меж цоколем и бревнами из нескольких слоев рубероида либо ПВХ-пленки. Не считая того, пена будет препятствовать «зависанию» бревен и возникновению щелей.

Внешнюю отделку древесного сруба из бревен либо бруса следует начинать не ранее чем через 2-3 года после его постройки, после того как он усядет и в бревнах не образуются «постоянные» щели. Перед отделкой стенки очищают от мусора, создают антигнилостную и противопожарную пропитку древесной породы (делают огне- и биозащиту). После чего конопатят либо запенивают все образовавшиеся щели и создают отделку.