Деревянный станок для плетения корзин

Корзины, заплетенные сверху с обруча, не могут иметь загибки. Чтобы избежать этого ограничения, используют специальное приспособление. Плетельщики называют его станком. Его нетрудно изготовить самому. При его конструировании необходимо учитывать два основных требования: прочность и легкость. Опишу деревянный станок.


Основная деталь станка, на которой заплетают корзину, состоит из двух пластин прямоугольной формы с закругленными углами. Они соединены четырьмя длинными шпильками, позволяющими регулировать расстояние между пластинами от 150 до 400 мм. В верхней пластине сверлят отверстия, в которые впоследствии будут вставляться основы будущих корзин. Контур, по которому просверлены отверстия, повторяет форму верха изделий и потому может быть самой разнообразной формы (круглый, овальный, прямоугольный, квадратный, ромбический) и размеров. Так же посмотрите: Сверлильные станки с ЧПУ.


Учитывая вышесказанное, следует дать небольшое наставление: прежде чем строить такой станок-сооружение довольно громоздкое и трудоемкое-хорошо подумайте и определите, во-первых, нужен ли он вам и, во-вторых, если нужен, то для каких изделий, с учетом перспектив на будущее. От последнего обстоятельства будут зависеть прежде всего общие размеры станка, а отсюда и диаметры отверстий, их число (четное или нечетное, кратное трем или четырем) и т.д.


Вторая деталь станка для плетения корзин -своеобразный постамент, состоящий из крестовины и прикрепленного к ней бруска с осью вверху, на которую надевается верхняя деталь станка.


Теперь нужно определиться с типом загибки. Это необходимо для того, чтобы вычислить длину заплетаемой в загибке части прута (помните, мы в некоторых загибках определяли такую длину). На такое расстояние плюс 3-4 см про запас раздвигают пластины станка. Теперь нужно по числу просверленных отверстий отобрать такое же количество прутьев для основ и вставить их в отверстие комлем вниз, уперев концами в нижнюю пластину.

Далее пойдут уже знакомые нам этапы плетения корзины. Основы охватывают бюгелем или связывают в пучок (можно применить здесь и шаблон).


Затем плетут веревочку, фиксирующую основы. При этом верхнюю деталь станка, стоящего перед вами, последовательно поворачивают на оси по мере проплетения веревочки. Итак, станок поворачивают до завершения плетения стенки.


После веревочки выбранным способом плетут стенку с периодическим уплотнением рядков изером. Удары изером или молотком по деревянному изеру при плетении больших корзин толстым прутом должны быть достаточно сильными, и станок не должен от них разваливаться.

Когда стенка закончена, проплетают тугую веревочку из четырех-пяти прутьев. Можно даже сплести утолщенный ряд. Затем начинают плетение дна точно так же, как и у предыдущей корзины. Когда будет заплетено чуть больше половины площади дна и дальнейшее плетение будет затруднено, корзину из станка вынимают.


Следующий этап работы на станке – плетение загибки (дно пока остается до конца не заплетенным). Поскольку загибка будет плестись из толстых комлей, лучше выбрать ее попроще. Самой подходящей для хозяйственных корзин является загибка из четырех пар прутьев. Она легко плетется и стыкуется.


К корзине остается приделать только ручку


Отмечу в заключение несколько странную закономерность: если дно заплетено так, как в последних двух, корзина почему-то окружающим нравится меньше. «Ценители» утверждают, что такое дно менее прочно. А ведь это не так, скорее наоборот. Мне кажется причина в другом. Дело в том, что такое дно заплетать несколько труднее; кроме того, не всегда удается сделать его плоскость ровной.


Изменить сложившееся мнение можно лишь, повысив качество изделия. И всегда проплетайте по низу добротную красивую веревочку, она непременно скрасит недостатки вашей работы.